New York Fashion Week S/S 2014: Costello Tagliapietra

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“Cada vez que salimos, la gente siempre nos pregunta donde tenemos nuestra ropa,” dijo Robert Tagliapietra la génesis de su y colección de socio Jeffrey Costello esta temporada. “Así que decidimos feminizar los pedazos que hacemos para nosotros mismos”. El dúo ciertamente tienen una mirada de marca registrada (eran leñadores Brooklyn cuando los hipsters de hoy todavía estaban en la escuela secundaria), la masculinidad rugosa que siempre ha hecho un encantador contraste a su womenswear soigné.
Salida de esta temporada no se movía demasiado lejos en territorio masculino (si eres curioso, los modelos no eran equipados en tupida barba), pero las grapas personales de Costello Tagliapietra — como camisas de cuadros de trabajo y chaquetas de punto gruesos — estaban muy en la mezcla. Los cuadros habían desdibujado e impreso en las tapas sueltas y semi transparentes, blusas abotonadas-para arriba y las rebecas vinieron delgado, largo y sin mangas. Desgastadas abierto y con cinturón, se aseguraron que incluso los vestidos elegantísimo, como el rosa brillante, Drapeado, piso-longitud uno que cerró el espectáculo, eran discreto. El inconveniente de silueta fácil esta temporada es que algunas de las piezas tenían una forma torpe. Los diseñadores pretendía rastrear el cuerpo — no se aferra a él — mientras sigue creando líneas delgadas. Tuvieron éxito en la creación de formas simples, adorable, pero algunas de las miradas, como un vestido de algodón tratada con arruga con una falda de envoltura, eran demasiado lento para adular. Pero en última instancia, Costello y Tagliapietra (obvios proponentes de vestir uniforme) crearon un cuerpo limpio de se separa para mujeres bien vestidas tirar y llevar a sus hijos al parque — incluso proporcionaron los mosquetones para tus llaves. La colección también trabajaría sólo tan bien en la cena en, digamos, el patio trasero de alguien color café rojizo. No hay nada malo en eso. Zapatos de cuero y bolsos de mano, hechos en Grecia, fueron una novedad para la marca, y dieron un toque de estructura en medio del principiante.

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“Whenever we go out, people always ask us where we got our clothes,” Robert Tagliapietra said of the genesis of his and partner Jeffrey Costello’s collection this season. “So we decided to feminize the pieces we make for ourselves.” The duo certainly have a trademark look (they were Brooklyn lumberjacks when today’s hipsters were still in high school), the rugged masculinity of which has always made a charming contrast to their soigné womenswear. This season’s outing didn’t move too far into masculine territory (if you’re curious, the models were not kitted out in bushy beards), butCostello Tagliapietra‘s personal staples—like plaid work shirts and chunky cardigans—were very much in the mix. The plaid had been blurred and printed on loose tops and semi-sheer, buttoned-up blouses, and the cardigans came slim, long, and sleeveless. Worn open and belted, they ensured that even the dressiest dresses, like the draped, bright pink, floor-length one that closed the show, were low-key.

The drawback of this season’s easy silhouette was that some of the pieces had an awkward fit. The designers’ aim was to trace the body—not cling to it—while still creating slim lines. They succeeded in creating simple, lovely shapes, but a few of the looks, like a crinkle-treated cotton dress with a wrap skirt, were too ungainly to flatter. But ultimately, Costello and Tagliapietra (obvious proponents of uniform dressing) created a neat body of separates for well-dressed women to throw on and take their kids to the park—they even provided carabiners for your keys. The collection would also work just as nicely at dinner in, say, the backyard of someone’s brownstone. Nothing wrong with that. Leather shoes and handbags, made in Greece, were a new addition for the label, and they provided a touch of structure amid the slouch.

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