New York Fashion Week S/S 2014: Jeremy Laing

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“Barbie Malibu Beach va a una fiesta”. Es cómo basado en Toronto el diseñador Jeremy Laing describió su colección de primavera con principios de los noventa-tintes. Es una época muchos de sus treinta-algo colegas son nostálgicos para esta temporada, sin embargo, Laing fue capaz de tomar la referencia específica a un lugar muy específicos de marca.
Laing tiende a favorecer a siluetas oversize, cuadradas, y pegó con quienes esta temporada, tejiendo en un pedazo de cuerpo acondicionado aquí y allá para un elemento inesperado. Otra gran inspiración eran los colores de tiza. “Yo quería usar los brights saturados que me recordaron de la niñez en el verano”, dijo unos días antes de su pasarela show en Chelsea Piers. Mejor eran representadas en una serie de tech-popelín túnicas y pantalones en colores llamados Orangesicle y Dreamhouse rosa.
Esa tecnología-popelín es un recordatorio de la tela de paracaídas, que noventa espera utilizados para chándales escandalosamente hortera. Por costumbre, impresos textiles jugados un mayor, si no dominante, papel de la colección. Esta vez alrededor, Laing ha colaborado con el artista neoyorquino Julia Dault en una impresión multicolor que parecía como si hubiera sido rasero ‘ d sobre la tela. Era particularmente acertado en un vestido blanco de seda envoltura. Otra impresión, un diseño de melocotón swirly, negro y descolorida, se inspiró en la cola del tigre, un sorbete con regaliz que aparentemente es muy popular en el gran norte blanco. Pero en medio de todo el típico, el nuevo.
Por primera vez en la carrera de Laing, ha producido los zapatos. Una colaboración con Tiffany Tuttle, las botas de tobillo grueso son el estilo más fuerte — castigado featherlight las telas de la colección. También nuevo para Laing era masculina, algo ha querido intentar durante algún tiempo. “Empecé a diseñar ropa para mí, así que me pareció que el siguiente paso lógico”, dijo. Muchas de las piezas eran casi unisex: una túnica de gasa en condiciones de servidumbre, por ejemplo, podría haber sido usada como un vestido de una mujer. Pero diseñar varonil parece haber dado a Laing la libertad mental para ser un poco más femenina con ropa de su mujer. Los mencionados cuerpo-con formas — más notablemente, una malla-consolidado off-the-hombro tapa que con cremallera en la parte delantera — fueron más sexy que prácticamente cualquier cosa está diseñado antes. Para Laing, es una interesante nueva avenida.

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“Malibu Beach Barbie goes to a rave.” That’s how Toronto-based designer Jeremy Laing described his early-nineties-tinged Spring collection. It’s an era many of his thirty-something colleagues are nostalgic for this season, yet Laing was able to take the very specific reference to a very brand-specific place. Laing tends to favor boxy, oversize silhouettes, and he stuck with those this season, weaving in a body-con piece here and there for an unexpected element.

Another big inspiration were the colors of sidewalk chalk. “I wanted to use the saturated brights that reminded me of childhood in the summer,” he said a few days before his runway show at Chelsea Piers. They were best represented in a series of tech-poplin tunics and culottes in colors named Orangesicle and Dreamhouse Pink. That tech-poplin is a fun reminder of parachute fabric, that nineties standby used for outrageously tacky tracksuits.

Per usual, printed textiles played a major, if not dominant, role in the collection. This time around, Laing collaborated with New York artist Julia Dault on a multicolor print that looked as if it had been squeegee’d onto the fabric. It was particularly successful on a white silk wrap dress. Another print, a swirly, black and washed-out peach design, was inspired by Tiger Tail, a sherbet laced with licorice that is apparently quite popular in the Great White North.

But amid all the typical, there was the new. For the first time in Laing’s career, he has produced shoes. A collaboration with Tiffany Tuttle, the chunky ankle boots were the strongest style—they grounded the collection’s featherlight fabrics. Also new for Laing was menswear, something he’s been wanting to try for some time. “I started out designing clothes for myself, so it just seemed like the logical next step,” he said. Many of the pieces were almost unisex: a chiffon-bonded tunic, for instance, could have been worn as a dress on a woman. But designing men’s seems to have given Laing the mental freedom to be a bit more feminine with his women’s clothes. Those aforementioned body-con shapes—most notably, a mesh-bonded off-the-shoulder top that zipped up the front—were sexier than virtually anything he’s designed before. For Laing, it’s an interesting new avenue.

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