New York Fashion Week S/S 2014: Ralph Rucci

collage

Sólo un hombre tan obsesionado como Ralph Rucci podría considerar un sesenta-cuatro-mire Mostrar “una apretada edición”. La noche antes de su presentación, era corriente 78, inaudito en este día y edad, cuando unos treinta trajes es el número máximo que los diseñadores quieren mostrar. Pero Rucci es apenas de este día y edad. La complejidad y el refinamiento de su mano de obra siempre han localizado en otra época, cuando connoisseurship de ropa contada por el tipo de clientela que todavía aparece para él y ovates furiosamente cuando lleva su arco al final. Pero mientras el reloj puede estar corriendo por ellos, Rucci ha logrado la hazaña rara de trascender las limitaciones temporales. Sí, habían algunos trajes en su último espectáculo que respondía a las necesidades de esposas de embajadores y magnates de la señora de cierta edad, pero en conjunto, la colección ofreció era tan inclinarse, luz, y feroz que sesenta y cuatro se ve volando como eran… bueno, treinta.Fue más notable cuando se considera que sus materiales fueron python, gazar, organza — el trabajo fino de la costura que es su hábitat natural, pero tratada aquí con confianza casual. ¿Un slipdress marfil en python mate? Una burbuja de organza pintadas a mano, en capas sobre una falda de cuero negro. Mostraron que sus impulsores desde hace mucho tiempo tienen desde hace mucho tiempo anhelaba para un lado relajado de Rucci. Técnica es técnica — puede realzar un vestido de fiesta pero también puede elevar una camiseta. Eso es lo que hizo con gran efecto aquí Rucci. Una mirada elegante contó con un torrente de flecos eléctricos (les llamó “pestañas”, y que estamos en desacuerdo?); otro, igualmente eficaz, no fue mucho más que un tanque alargado en seda pura negra, recortó al muslo sobre una pequeña vaina negra.Siempre hay un punto en sus shows cuando Rucci toma su dominio técnico a pasear.

En esta colección, significó una chaqueta crepe cuya submamario estaba compuesta por un “alambre de púas” en cuero negro, o una capa de abrigo en broadtail cortado con láser, o un vestido en la técnica de armadura de cesta que parecía algo que él había prestado del traje de un samurai. Hubo un tiempo cuando tales efectos se abruman espectáculos de Rucci y dejo asombrados Pero un poco sin aliento. Con el tiempo, ha aprendido a oxigenar esos momentos. Es la ligereza que prevalece ahora: chaquetas cortada y reconstituido con costuras lleno de tul, túnicas de gloriosamente brillantes lentejuelas, cordones y flecos al movimiento de préstamo. Y más memorable de todos, los delantales Rucci envuelto alrededor de la cintura, en malla de metal o granos negros de terciopelo o Clarín sobre pantalones. “El nuevo traje”, llamó a la mirada. Y eso es exactamente lo que pareció — nuevo.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Only a man as obsessed as Ralph Rucci could consider a sixty-four-look show “a tight edit.” The night before his presentation, he was running seventy-eight, unheard of in this day and age, when around thirty outfits is the maximum number that designers care to show. But Rucci is barely of this day and age. The intricacy and refinement of his workmanship have always located him in another era, when connoisseurship of clothing counted for the kind of clientele that still shows up for him and ovates furiously when he takes his bow at the end. But while the clock might be ticking for them, Rucci has managed the rare feat of transcending temporal limitations. Yes, there were some outfits in his latest show that spoke to the needs of ambassadors’ wives and lady tycoons of a certain age, but on the whole, the collection he offered was so lean, light, and fierce that sixty-four looks flew by like they were…well, thirty.

It was all the more remarkable when you consider that his materials were python, gazar, organza—the fine stuff of the couture that is his natural habitat, but treated here with a casual confidence. An ivory slipdress in matte python? A bubble of hand-painted organza, layered over a black leather skirt? They showed a relaxed side of Rucci that his longtime boosters have longtime hankered for. Technique is technique—it can enhance an evening dress but it can also elevate a T-shirt. That’s what Rucci did to great effect here. One dressy look featured a torrent of electric fringes (he called them “eyelashes,” and who are we to disagree?); another, equally effective, was not much more than an elongated tank in sheer black silk, slashed to the thigh over a little black sheath.

There is always a point in his shows when Rucci takes his technical mastery for a walk. In this collection, that meant a crepe jacket whose midriff was made up of a “barbed wire” in black leather, or a wrap coat in laser-cut broadtail, or a dress in the basket-weave technique that looked like something he’d borrowed from a samurai’s suit. There was a time when such effects would overwhelm Rucci’s shows and leave you awed but somewhat breathless. With time, he’s learned to oxygenate those moments. It’s lightness that prevails now: jackets slashed and reconstituted with tulle-filled seams, tunics of gloriously shimmering paillettes, trailing laces and fringes to loan movement. And most memorable of all, the aprons that Rucci wrapped around waists, in metal mesh or black velvet or bugle beads over pants. “The new suit,” he called the look. And that’s exactly how it looked—new.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s