London Fashion Week S/S 2014: L’Wren Scott

Siete es el número de la suerte de l ‘ Wren Scott. O podría ser tres. U otra cosa. Pero hace siete años desde que fue pasado en Japón, y siete años desde que lanzó su sello, así que me pareció bien que un recuerdo que siempre le ha perseguido desde ese viaje debería imponerse por ahora. Ella había visto una pantalla de finales del siglo XVI en el Museo Suntory en Tokio, no con imágenes de las grúas habituales o bambú o koi, pero de kimonos, en la que una mujer podría contemplar pintado las versiones de los trajes que costumbre Ella exigió no desgaste mientras su marido lejos hacía la guerra. Así la pantalla funcionaría como un suntuoso desfile — o lookbook — para ella y sus amigos. «Esto me exponiendo mi trabajo en las pantallas,» dijo Scott después de su show, con la insinuación astuta que si su hombre (Mick Jagger) no era exactamente a la guerra, era por lo menos en gira por un tiempo.

La galería Gagosian ofreció el telón de fondo blanco puro contra el cual ella desfilaron una colección que provocó múltiples ecos, no sólo las tradiciones del japonés vestido como kimonos y obis, pero también referencias más moderno — la esclavitud de Araki fotografías e incluso Anna May Wong, primera superestrella de asiatico de Hollywood. OK, era chino, no japonés, pero las raíces de alt-Hollywood de Scott fueron por todas partes parece esta colección en el sinuoso glamour de segunda piel, la sensualidad equipada de una directora-y vestido blanco, o el vestido rojo con una tracería gruesa de color negro que se disolvió en un frenesí de flecos.

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Seven is L’Wren Scott‘s lucky number. Or it might be three. Or something else. But it’s been seven years since she was last in Japan, and seven years since she launched her label, so it seemed right to her that a memory that has always haunted her from that trip should assert itself around about now. She’d seen a screen from the late sixteenth century in the Suntory Museum in Tokyo, not with images of the usual cranes or bamboo or koi, but of kimonos, on which a woman would contemplate painted versions of the outfits that custom demanded she not wear while her man was away making war. So the screen would function as a sumptuous fashion show—or lookbook—for her and her friends.

«This is me laying out my work on screens,» said Scott after her show, with the sly insinuation that if her man (Mick Jagger) wasn’t exactly away making war, he was at least on tour for a while. The Gagosian Gallery offered the pure white backdrop against which she paraded a collection that sparked multiple echoes, not only traditions of Japanese dress like kimonos and obis, but also more modern references—the bondage of Araki photographs and even Anna May Wong, Hollywood’s first Asian American superstar. OK, she was Chinese, not Japanese, but Scott’s own alt-Hollywood roots were all over this collection in the sinuous glamour of second-skin looks, the fitted sexiness of a headmistress-y white sheath, or the red gown with a thick tracery of black that dissolved into a frenzy of fringing.